Покраска автомобиля – ответственное дело

Перед покраской сначала надо провести ряд подготовительных работ. Например, следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника, из-под капота и т.д. Потом надо машину обклеить (как и перед грунтовкой). Производить же покраску следует специальным пульверизатором для окраски металлоизделий.
Для подготовки поверхности к покраске мастера используют шпаклевку. На сегодняшний день существует большой выбор таких материалов. Приведем их краткие характеристики.
Шпатлевка Glas со стекловолокном характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.
Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины.
Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым.
Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта.
Выбор шпатлевки лучше согласовывать с автомастером, который более профессионально подскажет все характеристики этого материала.
Для дальнейшей подготовки также понадобится наждачка и, конечно, краска.
Первое, что надо сделать, - удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина, надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки.
Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, чтобы слой шпатлевки не превышал 10-15 мм (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30 минут до суток, в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие, как "АНКОР-1", не требуют смывания).
Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка, надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во-вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.
Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.
Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.
Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.
Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.
Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:
1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.
2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.
3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.
4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой, либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.
5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до одного часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.
6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется не связанная с отвердителем смола.
7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.
8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.
9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.
10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.
11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.
После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.
Грунтовка
Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в металл, металла - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.
Перед тем как нанести грунт-наполнитель, надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаем всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, также можно "замыть" и без применения воды, для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".
После того как машина высохнет, ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут краситься (стекла, фары, ручки и т.д.).
Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление три атмосферы и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около одного-двух дней.
После того как грунт высох, его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металлик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.
Покраска
Вот мы и подошли к самому ответственному моменту - покраске акриловой краской.
Для отдельных деталей можно купить самый дешевый в Виннице пульверизатор. Для покраски автомобиля уже придется раскошелиться. Перед тем как красить, машину надо обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску: примерно на две части краски - одна часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что рекомендуем использовать 646, на качество это не повлияет.
Красится машина в три слоя минимум при давлении три-четыре атмосферы. Промежуток между слоями - 15-30 минут. Первый слой - самый тонкий, практически ничего не перекрывает. Далее стоит закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой, или так называемый «блеск». Этим слоем вы должны положить краску так, чтобы она лежала равномерно и не было полос. Красить надо последовательно. Если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже, вы ничего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное, чтобы не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши, потом капот, багажник, бока.

Комментарий эксперта
Сергей Гриценюк
мастер покрасочного отдела СТО «Винниччина-Авто»
- В принципе, машину покрасить можно самому, но добиться качественной покраски вряд ли удастся. Ведь для проведения такого типа работ нужно создать специальные условия. Например, температура воздуха должна быть не ниже 20 градусов, вытяжка, которая обеспечит пылеизоляцию и отсутствие конденсата. Кроме всего прочего, специальное оборудование может стоить от 7 000 до 20 000 гривен (компрессор - около 5 000 грн, пульверизатор – 2 500, фильтр для очистки воздуха, шлифовальный рубанок – 2 500, пылесос - от 2 000 до 6 000 и т.д.). В то же время профессиональная покраска одной детали может обойтись от 400 до 1 200 гривен. А покраска целиком - от 7 500 до 12 000, в зависимости от пожеланий клиента. В полную стоимость входит покраска снаружи, а также изнутри с полной разборкой частей авто, которые должны покраситься. Что касается покраски одной детали, то не все так просто. Очень сложно добиться идеального соответствия цвета, поэтому при профессиональной покраске на СТО делают «растонирование» авто. Кроме всего прочего, если красить у себя в гараже, где нет специальных вытяжек, до конца процесса покраски можно получить отравление парами краски (в помещении просто будет стоять туман). Но самое главное (не важно, где вы будете красить: на СТО или сами) - если есть малейшая царапина или скол, делать это нужно обязательно, ведь отсутствие защитного слоя может привести к дальнейшей коррозии автомобиля.